из интернета
Если дверь стала открываться или закрываться с трудом, следует осмотреть петли и убедиться, что все шурупы плотно привернуты. Если же они ослабли, то их необходимо довернуть, а при необходимости заменить на более длинные, но той же толщины и с тем же размером головки, чтобы не пришлось рассверливать отверстия в петлях.
Можно сделать зазор между коробкой петлей, вставить в него кусок
доски толщиной не менее 25 мм из древесины твердой породы и закрепить петлю более длинными шурупами.
Если толщина коробки достаточная, то с боковой стороны ее (с четверти) вырезают в форме ласточкина хвоста участок древесины толщиной 30-40 мм и длиной 200-250 мм, вставляют на это место кусок древесины твердой породы и закрепляют его шурупами (рисунок ниже). Затем вырезают гнездо под петлю ( глубина гнезда соответствует толщине петлю и закрепляют ее шурупами.
Второй способ: смешивают опилки с эпоксидной смолой и заполняют полученной массой расщелины отверстия, затем приставляют петлю, закрепляют ее шурупами и оставляют на сутки, не навешивая двери.
Если имеет место значительное истирание петель, при котором дверь оседает и трет по нижней четверти коробки. В этом случае снимают дверь, изготовляют из медной, латунной или стальной проволоки диаметром 2-3 мм кольца, надевают на стержни и ставят дверь на место. Вместо колей можно использовать шайбы толщиной 1,5-2 мм (одну или две) с подходящим внутренним и внешним диаметром.
Когда часто меняют замки, быстро быстро изнашивается брусок двери. Его укрепляют вставкой в форме ласточкина хвоста. Вставка изготавливается из сухой древесины и может иметь любую длину. В двери делают вырез соответствующей формы, монтируют в него вставку на клею и укрепляют деревянными нагелями или шурупами.
Если сильно изношена нижняя часть дверного полотна. полностью удаляют нижний брусок и на его месте ставят новый ( насухо или на клею), закрепив его в местах соединения нагелями.
Образовавшиеся в филенках трещины шириной не более 2 мм заделывают масляной шпатлевкой. Предварительно трещину необходимо очистить от грязи и пыли и проолифить. Более широкие трещины заделывают вставкой из сухой древесины. Если филенка закреплена раскладками, их снимают, вынимают филенку, очищают, изготовляют вставку, склеивают ее с филенкой. После высыхания клея необходимо место ремонта застрогать и поставить филенку на место, закрепив раскладками. Если же филенка вставлена в пазы, то изготовляют вставку из двух частей, которую вставляют поочередно, склеивая места соединения вставки филенки. При этом стоить помнить, что между филенкой и пазами должен оставаться зазор по длине и ширине не менее 4-5 мм.
Изношенные участки обвяза двери ремонтируют установкой новых брусков, соединяя их со старыми прямым шипом. Бруски ставят на клей, сушат, скрепляют нагелями, производят стругание. При сильном износе бруска изношенную часть спиливают, изготовляют вставку нужных размеров и соединяют ее с вертикальным бруском двери прямым одинарным шипом, а с горизонтальным - прямым двойным шипом. Места соединений скрепляют нагелями.
Если дверь пружинит оттого, что очень плотно примыкает к четверти коробки и упирается в нее, то остругают четверть с одной или двух сторон, снимая древесину со стороны петель на 1,5-2 мм.
Если между шипами и проушинами филенчатой двери имеются значительные неплотности, то в них вставляют тонкий прочный строганный шпон ( на клею).
При перекашивании филенчатой двери в угловых соединениях с одной или с двух сторон ставят стальные угольники, закрепляя их шурупами, длина которых на 5-7 мм меньше толщины брусков обвяза.
Если для Вас стал полезен материал, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал.
Для связи http://Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.