Тема самостоятельного строительства дома всегда вызывает живой интерес. Многие мечтают о собственном жилье, но останавливает кажущаяся сложность и высокая стоимость. Однако история нашего героя доказывает: построить полноценный каменный дом своими руками — реально даже при скромном бюджете. Его опыт, которым он делится на портале FORUMHOUSE, — это не просто рассказ, а настоящее практическое руководство, вдохновляющий пример для всех, у кого есть желание и готовность трудиться.
- Содержание:
Как построить дом своими руками
Фундамент
Коробка
Крыша
Облицовка
Отделка
Я хочу поделиться своей историей, которая, надеюсь, будет полезной и интересной. Речь пойдет о том, как я построил собственный дом. Казалось бы, ничего необычного, но ключевая деталь в том, что в 2012 году, когда все начиналось, у меня не было на это денег. Я планировал сделать всё в одиночку, своими руками. Не было даже участка — было лишь горячее желание и четкий образ будущего дома, который и давал силы двигаться вперед.
В результате поисков я нашел участок в 8,5 соток со всеми коммуникациями, в 35 км от города. Покупку пришлось оформить в кредит. Позже я взял в аренду соседние 3,5 сотки, расширив территорию. Полгода ушло на создание проекта дома на миллиметровке и оформление всех необходимых документов. За основу я взял понравившийся образ, стремясь найти баланс между экономичностью, простотой конструкции и удачным расположением окон.
Когда подготовительный этап был завершен, потребовались средства. Пришлось взять еще один заем и продать машину. Так весной 2013 года началась моя стройка с нуля.
Фундамент: основа основ
Я решил строить на ленточном фундаменте: глубина заложения — 1 метр, высота над землей — от 35 до 85 см (из-за рельефа), ширина — 40 см. Котлован копал вручную две недели. В качестве перекрытия первого этажа залил монолитную плиту, под которой сразу разместил все коммуникации. На ленту и плиту ушло около 46 кубометров бетона, который я разравнивал обычной лопатой.
Чтобы плита со временем не провисла из-за осадки грунта, я предусмотрел три опорных столба и выпустил арматурные пруты диаметром 12 мм по всему периметру ленты. Вынутый грунт тщательно трамбовал слоями, а сверху засыпал и утрамбовал два прицепа песка. Эта мера, вместе с арматурой и опорами, должна была предотвратить проблему. Толщина плиты, которая стала черновым полом, составила 13 см.
Возведение коробки: стены из газосиликата
Несущие стены я сложил из газосиликатных блоков плотностью D500 размером 25x30x60 см. Первый ряд укладывал на цементный раствор, потратив целую неделю, чтобы вывести идеально ровную базу с помощью нивелира. Все последующие ряды клал на специальный клей.
Дальше работа пошла быстрее. Не зря я так тщательно выводил первый ряд — расхождение по диагоналям и стенам не превышало 5 мм. В третьем ряду по периметру я выбрал пазы и заложил арматуру для армирования; то же самое повторил на втором этаже.
Изучив опыт других строителей на форуме, я решил не заливать отдельный армопояс, посчитав это излишним для своей конструкции.
Обратите внимание: Как построить коттедж от А до Я.
Дом получился двухэтажным, размером 7,6x9,3 м, с пристроенным гаражом и террасой. Полезная площадь без гаража составила 117 м². В процессе кладки я придумал, как заливать перемычки над проемами без образования холодных швов. Я делал небольшую опалубку с тонкими блоками по краям, а в центр заливал бетон с арматурой. Снаружи это выглядело так, будто перемычек нет вообще, хотя внутри они были сечением 10x25 см.
Перекрытие второго этажа я сделал балочным, используя брус сечением 20x10 см и дощатый черновой пол. Оглядываясь назад, я понимаю, что стоило привлечь помощников для кладки. На это ушло три месяца (с июня по сентябрь), а в одиночку перетаскивать 66 кубометров блоков, в том числе на высоту, было крайне тяжело. Зато в утешение — стены получились идеально ровными, а качество швов — безупречным. Вряд ли даже самые дорогие наемные рабочие проявили бы такую же щепетильность.
Строительство крыши
Для монтажа стропильной системы (стропила 150x50 мм с шагом 90 см) мне все же понадобился помощник. Им стал мой восьмилетний сын, который помогал наживлять и ровнять доски — в одиночку это было практически невозможно. На этом этапе я применил собственное ноу-хау для крепления мауэрлата к газосиликатному блоку. Я сверлил отверстие глубиной 30 см через дерево мауэрлата, заливал туда жидкий клей для блоков и вставлял шпильку на 10 мм с контргайками. После застывания клея оставалось лишь затянуть гайку сверху.
На сборку стропильной системы ушла вся осень. А вот покрыть крышу металлочерепицей площадью около 160 м² в одиночку было нереально, поэтому я пригласил друга. Вдвоем мы справились за три дня.
Облицовка кирпичом: самый сложный этап
Последние средства из стартового капитала я потратил на материалы для облицовки: недорогой облицовочный кирпич «евро» (250x65x85 мм) и минеральную вату толщиной 150 мм плотностью 50 кг/м³ для утепления. Зимой я утеплил стены, крышу и перекрытия. Минвата в перекрытиях выполняла скорее роль звукоизоляции, так как дерево само по себе хорошо проводит звук.
Поначалу кладка кирпича казалась простой, особенно после просмотра обучающих видео. Однако первые попытки показали, что теория сильно отличается от практики. Денег на каменщиков уже не было, поэтому пришлось учиться самому. Чтобы облегчить работу, я изготовил специальное Г-образное приспособление из алюминия.
Я вернулся к работе. Медленно, методом проб и ошибок, я понял, какой консистенции должен быть раствор, когда его нужно затирать. Постепенно стала вырабатываться техника, и появился оптимизм. Но это, без сомнения, был самый монотонный и трудный этап за всю стройку. Кирпич я клал с мая по сентябрь, по вечерам после работы и в выходные, успевая от 80 до 180 штук в день.
Мне повезло: кирпичи легли целыми, хотя я и не делал предварительной раскладки, как рекомендуется. Конечно, правильнее вести кладку одновременно с возведением стен, оставляя вентиляционный зазор. У меня же получилось иначе, пришлось дважды устанавливать леса и нарушать технологию. Но результат того стоил.
Несколько хитростей, которые я вывел для себя:
• Идеальные швы получаются, если после затирки пройтись по ним кисточкой.
• Чтобы сохранить симметрию перевязки при нестандартном размере кирпича, в углах его можно аккуратно подпиливать на 3,5 см — это еще и добавляет декоративности проемам.
Связку несущей стены и облицовки я делал стеклопластиковой арматурой: сверлил блок, сажал пруток на клей, а второй конец замуровывал в кладку. В нескольких местах использовал большие шурупы, шляпки которых скрывались в шве. В раствор вместо пластификатора добавлял обычное моющее средство, а для контраста подкрашивал его строительной сажей (пропорция цемент М500 к мелкому речному песку — 1:4). Если бы я знал, что облицовка растянется на пять месяцев, возможно, выбрал бы штукатурку — это было бы дешевле и быстрее.
Я тщательно вел учет всех расходов, записывая буквально каждый гвоздь. Поэтому могу назвать точную, а не приблизительную стоимость строительства. Итак, газосиликатный дом с кирпичной облицовкой, черновыми полами, утеплением минеральной ватой, готовой крышей с водостоком, внутренней разводкой канализации и фундаментом на момент завершения коробки обошелся мне в 640 000 рублей.
В следующей части я расскажу про внутреннюю отделку дома.
Больше интересных статей здесь: Строим.
Источник статьи: Как построить дом одному, имея небольшой стартовый капитал, если есть горячее желание и умелые руки.