Случилось так, что в проекте на мой дом была заложена плоская эксплуатируемая крыша, а в проекте умалчивалось, как это сделать. Возникла необходимость разработать конкретное рабочее решение. В то время я знал только о дизайне, предложенном компанией TH. Бригадиры, к которым я обращался за советом, в один голос говорили: «Если потерпите, все равно потечет». Я побывал в нескольких условных ЧС в своем регионе. Были: плесень на потолке, пятна, облупившаяся штукатурка, и каждый из объектов оказался интересен по-своему и со своим набором косяков.
Выводы с "соседских крыш"
Первые выводы были такими:
- ни одна плоская кровля не была сделана в полном соответствии с технологией, специалисты-практики вольно интерпретировали инструкции и допускали ошибки на разных этапах;
- готовые ландшафтные решения с многослойными лепешками и большим перечнем материалов не способны учесть уникальность каждого отдельного объекта;
- битумные грунтовки и покрытия даже в два слоя и внахлест в большинстве своем не справляются со своими гидроизоляционными функциями в местах пересечения и под углами 90 градусов и более. Особенно часто течь возникает на границе раздела различных конструкционных материалов с разным тепловым расширением.
- в условиях жаркого климата сварная гидроизоляция очень быстро теряет эластичность и становится хрупкой, что приводит к появлению трещин и протечек.
Решение
После длительного изучения материала остановился на жидкой полиуретановой гидроизоляции Clever Polymers PU 110 (не реклама, вы еще спросите о названии). Но выбор самого материала – это еще полдела, нужна была технология, так как профессионалы, работавшие над этой гидроизоляцией, просили за качественный результат немалые деньги.
На момент начала кровельных работ у меня была однородная железобетонная монолитная крыша с парапетами из газобетона.
Сначала тонким слоем оштукатурил парапеты и стены. Затем, понимая, что работа может затянуться, покрыл плиту битумной грунтовкой с заходом на парапеты не более 5 см (как временное решение). Первый ливень собрал в этой чаше лужу. Нашел 2 низкие точки и сделал временные водостоки через парапеты: просверлил их под углом сверлом на 18, вставил кусачки и обработал место входа герметиком.
Далее уложил ровным слоем пенопласт 50 мм (в нашем климате достаточно), сверху положил сетку 4 мм 150*150 и закрепил все дюбелями с термоголовкой.
Весь подъем на крышу решил сделать стяжкой. А стяжку на свой страх и риск делал не заливной, а полусухой механизированной. Делать этого вообще не стоит, полусухая стяжка довольно пористая и склонна к растрескиванию и «плюханию». Но с моей стороны это был обдуманный шаг - расстрел нужно было сделать за 1 день. Я договорился с командой об увеличении расхода цемента на 20%, а также купил пластификатор и микрофибру.
За день до прибытия бригады он оформил пандус разметочным шнуром. Сделать это легко. Важно сделать уклон к воронкам и не забыть, что в поле дренажная плоскость гарантированно может образоваться только в трех точках, то есть намечаем треугольники. Расчетный минимальный уровень стяжки 55 мм в районе воронки, далее толще.
Обратите внимание: И таак сойдет или все таки проект!?.
Угол наклона - 1 градус. Утром пришли ребята с оборудованием и ничего объяснять не пришлось. Сначала «останавливали» холмы по натянутым шнурам, потом формировали плоскости. 3 часа и стяжка готова. Но в первые дни его необходимо увлажнить и накрыть пленкой.Этапы
Как только стяжка высохла, приступил к гидроизоляции:
- Болгаркой со шлифовальным кругом сформировали посадочные места для воронок в стяжке. Брал воронки готовые от TN.
- Все углы и стыки прогрунтовал дважды, не жалея грунтовки.
- Сформировали галтель (цоколь из раствора) на стыке парапета и стяжки. Для галтели я использовал смесь стяжки пола с микрофиброй и клеем для плитки. Масса получается очень пластичной, что позволяет свести ее до нуля без растрескивания. Для формирования галтели сделала выкройку из профиля для ГК, получилось очень нарядно. Излишки раствора очень хорошо растирают по поверхности обычной щеткой, смоченной в воде.
- Желчь сухая. Смесь получилась очень жесткой, шпателем спил снять не удалось, только шлифовка.
- Далее, не экономя на полиуретановом герметике, вклеил воронку в посадочное место и закрепил саморезами.
- Очистил всю гидроизоляционную поверхность от пыли, торчащих камешков и образовавшихся в стяжке свисающих, пылающих трещин и кратеров и залил ремонтным составом.
- Обработал всю поверхность специальной полимерной грунтовкой CLEVER PU PRIMER 300. Именно эту грунтовку используют, если нет уверенности, что основание достаточно сухое. Стоимость 25-литрового ведра на тот момент составляла 16 тысяч. На 95 квадратных метров ушло 2 ведра. Открытый праймер не хранится, он должен полностью проявиться.
- Сделал гидроизоляцию всех крестовин (галтелей). Для этого сначала кистью наносится полоса гидроизоляции, затем на нее приклеивается геолента (нетканый материал) и сверху снова гидроизолируется.
- Выполнена основная гидроизоляция кровли и парапетов в 2 слоя с интервалом 24 часа. Ушло 8 ведер по 25 литров. Стоимость ведра на тот момент была 14 тысяч.
прошло 2 года - гидра работает нормально, местами требуется микроремонт, но и без него течей нет. Главное условие – внимательное выполнение каждого шага!
Что скажете про эту технологию?
Больше интересных статей здесь: Строим.
Источник статьи: Случилось так, что в проекте моего дома был заложена плоская эксплуатируемая кровля, причем как ее делать проект умалчивал.