В интернете представлено множество методов установки межкомнатных дверей, включая двустворчатые модели. В этой статье я поделюсь собственным проверенным способом, который позволяет надежно зафиксировать дверную коробку в проеме, не нарушая ее целостность сверлениями. Этот метод обеспечивает прочность и аккуратный внешний вид.
Здравствуйте, уважаемые читатели!
Многие могут подумать о креплении исключительно на монтажную пену, но сегодня речь пойдет о более надежном и технологичном решении. Прочитав материал до конца, вы узнаете об эффективной и относительно простой технике монтажа. В завершение я также приведу ссылки на дополнительные полезные материалы по этой теме.
Пошаговая инструкция по установке двустворчатой двери
Работы начались с демонтажа старых дверей и извлечения их коробок из проема.
Старые двери. Скрин из видео.
Демонтаж старой дверной коробки
Вкратце опишу удобную методику демонтажа деревянной коробки. После снятия полотен и наличников, на одной из вертикальных стоек делается пропил ножовкой. Часто старые коробки частично утоплены в штукатурку, поэтому полностью распилить элемент на месте бывает сложно.
В такой ситуации я пропиливаю стойку на максимально возможную глубину. Затем с помощью монтажной ломика (монтажки) поддеваю ее в области пропила и осторожно отгибаю от стены. Надпиленная часть надламывается, открывая доступ для завершения распила.
Далее, используя ломик, отгибаю верхнюю часть стойки горизонтально, ослабляя ее соединение с верхним брусом коробки. Аккуратно расшатывая, снимаю эту часть. Аналогичные действия повторяю с нижним отрезком стойки.
После этого значительно легче извлекаются верхняя перекладина и порог (если он был), а затем и вторая боковая стойка. Завершающий этап — очистка проема от старых изоляционных материалов (рубероид, пакля), отслоившейся штукатурки и прочего мусора.
Освобожденный дверной проем
Получилось не так кратко, как планировалось, но важно было донести суть. Переходим к главному.
Подготовка и сборка новой дверной коробки
Сборку начинаю с подготовки верхней перекладины (притолоки). Для определения ее длины я не пользуюсь рулеткой. Вместо этого размещаю оба дверных полотна рядом на полу, выдерживая необходимый зазор между ними. Этот зазор зависит от толщины полотен и должен предотвращать их соприкосновение торцами при одновременном открывании.
Установленные рядом друг с другом двери
Установленные рядом друг с другом двери
Одну из вертикальных стоек предварительно подпиливаю под углом 45 градусов с одного торца. Затем укладываю ее на выставленные полотна, отступив от края необходимое расстояние (оно зависит от типа петель). Это же расстояние отмечаю на стойке с противоположной стороны, у второго полотна.
Альтернативный способ — просто замерить получившееся расстояние между отметками и добавить к нему несколько миллиметров на технологические зазоры между полотнами и стойками коробки.
Выпиливается стойка по расстоянию обоих полотен плюс запас.
Длину боковых стоек делаю с запасом примерно 13 мм относительно высоты полотна: 2-3 мм — верхний зазор и 10-11 мм — зазор внизу (для дверей без порога). Если планируется порог, то боковины и порог выпиливаются по тому же принципу, что и верхняя перекладина.
После подготовки всех элементов, собираю коробку на полу, скручивая стойки и перекладины. Конструкция почти готова к установке. Остается ключевой этап — фиксация в проеме.
Собранная коробка
Крепление коробки в проеме без сверления
Суть метода — использование прямых перфорированных подвесов для гипсокартона. На каждую боковую стойку равномерно, с шагом примерно 40-50 см, я креплю по 5-7 таких подвесов. Фиксация осуществляется короткими саморезами с тыльной стороны стоек.
Идеально, если есть возможность закрепить целый подвес, загнув его «крылья» и прикрутив к стене с двух сторон. Однако в моем случае со стороны комнаты, где коробка должна была встать заподлицо со стеной, этого сделать не удалось.
Обычно для таких случаев я делаю небольшие штробы в стене, утапливаю в них подвесы и затем заштукатуриваю. Но так как ремонт в этой комнате не планировался, подвесы были установлены только с одной стороны — там, где позже будут смонтированы доборы.
Подвесы на коробке
Подвесы на стойках коробки
После этого коробка выставляется в проеме строго по уровню во всех плоскостях, а «крылья» подвесов фиксируются к стенам дюбель-гвоздями или мощными саморезами. Остается заполнить зазоры монтажной пеной, но здесь есть важный нюанс.
Если коробка закреплена на цельные подвесы с двух сторон, то запенивать можно сразу и полностью. Однако в моей ситуации, с односторонним креплением, половинки подвесов могут не выдержать давления расширяющейся пены, что приведет к деформации коробки.
Поэтому в таких случаях я рекомендую сначала нанести пену точечно, в нескольких местах, дав ей полностью высохнуть и дополнительно «приклеить» коробку к стене. Только после этого можно заполнять оставшееся пространство, не опасаясь перекоса.
После полимеризации пены (можно и параллельно) навешиваются дверные полотна, врезаются ручки, защелки и шпингалеты, устанавливаются доборные элементы и наличники.
Заключительные работы с дверьми
Заключительные работы с дверьми
Вот таким способом я устанавливаю двухстворчатые двери. Коробка остается целой, без сквозных отверстий, при этом фиксация получается очень надежной. Количество подвесов можно варьировать в зависимости от веса дверных полотен. Для дополнительной страховки от выдавливания пеной можно установить подвес и на верхнюю перекладину.
Надеюсь, этот метод окажется для вас полезным. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях. Оцените статью, если она была полезна, и поделитесь ею с друзьями! Успехов в ремонте!
P.S.: Как и обещал, несколько ссылок на другие материалы по установке дверей:
- Установка дверей своими руками.
- Видео по установке других двухстворчатых дверей на подвесы.
- Установка межкомнатной двери в ванную.
Больше интересных статей здесь: Двери.
Источник статьи: Установка двухстворчатых дверей без просверливания коробки.